日本ではオートマチック車の運転は、左足を遊ばせて、右足でブレーキとアクセルを踏み替えている人が、圧倒的に多いのではないでしょうか。

オートマチック車ではブレーキが左足、アクセルが右足と言うのが正しいと言うのは、ご存じでしょうか。オートマチック車のブレーキペダルが横長であるのは左足で踏む為なのです。

アメリカでは初めからそう教えていますし、ヨーロッパのいくつかの国でも左足でブレーキが踏めないと免許が取れません。日本の教習所のみが、不自然な踏み替えを教えています。マニュアル車からの移行の過渡期が、今だに続いています。

オートマチック車は左足でブレーキを踏みましょう。

何よりも安全です。踏み間違えの事故もあり得ないし、緊急事態のパニックブレーキでは、踏み替えロスがないので、早く止まれます。踏み替えロスはどんなに早い人でも0.1秒、この間に車は十数メートルを進みます。たとえぶつかるにしても減速出来た速度の違いで、左足ブレーキと右足ブレーキは生死を分けます。

これを読んだ方で左足ブレーキを実践する何人かの方は、将来、必ず命が救われるでしょう。また、今のタイミングで右足ブレーキで踏み替えをしていたら、ぶつかっていたと言う体験を何度もするでしょう。

ブレーキとアクセルを間違えて踏んでしまったという事故も起りようがありません。

また、左足ブレーキが完全に身につくと、危険を感じて止まろうとする時、もうすでに無意識に左足が、ブレーキペダルに乗っている事に気付くでしょう。左足と右足の役割分担が完全に出来て、身体が半自動になっているからです。

危険が予想される時、意識的にブレーキペダルの上に足を軽く乗せながら、運転する事も可能です。すぐに止まれます。

スポーツ走行

オートマチック車で、スポーツ走行をする時も、左足ブレーキが必修です。プライベートでオートマチックに乗るプロレーサーは、必ず左足ブレーキです。

左足ブレーキが身に付いてマニュアル車が乗れなくなると言うことはありません。むしろ左足に微妙な感覚が身について、クラッチ操作が絶妙になります。

交差点などでのスタート競争では、アクセルを半分ほど踏んで、左足でブレーキを強く踏み、油圧を高めて置きます。

青信号と同時にアクセルをさらに踏み込み、ブレーキを離します。車は猛然とダッシュします。マニュアル車相手なら、相手がプロレーサーでない限り、相当のスポーツカーでも勝てます。

カーブでは、ヒルアンドトゥと言うマニュアル車での高等テクニックと同じことが、簡単に出来ます。

カーブに突っ込む時、ブレーキを踏み、セレクトレバーをセカンドにし、アクセルを離します。急激な減速をしながら進入し、カーブ頂点の手前で、ブレーキを踏みながらアクセルを踏み、油圧を高めます。

カーブ頂点でブレーキを離し、アクセルをさらに踏み込みます。猛然とダッシュしてカーブを脱出します。

ただし、こういうスポーツ走行をする人は、アクセルとブレーキを同時に踏む場合は三秒以内、守れば故障する事はありません。しかし、スポーツ走向のためじゃなくて安全の為というのは忘れてはなりませんよ。

注、スチールベルトを使うタイプのオートマチック、ＣＶＴ車では、前記のスポーツ走行のテクニックは不可です。もちろん左足ブレーキは有用なものです。

左足ブレーキの練習の仕方

初めての人はどうしても強めのブレーキになりますので、練習が必要です。

誰もいない所で何度か踏んでみて、感覚を身に付けて下さい。

それから渋滞時などは、絶好の機会、踏んだり離したりのろのろと進んで下さい。大体2.3日、遅くとも１週間で身につきます。１年もすれば完全に身体に染みつきます。

練習期間中にどっちで踏むか迷って、危険と言う事はありません。いざとなると人間は両方の足が出てブレーキを踏みますから。

左足ブレーキは、出来れば身に付けて下さい。命を守ります。日本のみがおかしな不自然な危険な右足の踏み替えを教えています。困ったものです。それから、始めは左足が疲れるかも知れませんが、慣れれば負担が均等になり、運転の疲労が軽減されるのも利点です。

座席位置の決め方は、左足でブレーキを踏んで違和感の無い位置にして下さい。又は左足が疲れない位置にして下さい。それに合わせて背もたれの角度やハンドルの角度を決めて下さい。

車によっては、左足ブレーキ用に座席位置を微調整の必要があるかも知れません。また、日本車の一部では特に大衆車、ブレーキ位置が右により過ぎ、位置が高めで踏み難い物があります。

その場合はペダルを大きくするカバーをカーショップで買って来て取りつけて下さい。（左足ブレーキ用のこういうものを販売しているメーカーもあります。運転比較データ。オンラインショップあり。）
ワゴン車の一部では左足でブレーキを踏めない構造の物があります。輸出用にはペダルを取り替えているようですが、困ったものです。あきらめて下さい。

教習所が変な教え方をしていますので、日本車にはおかしなものがごく一部にあります。自分の車の実情を見て決断して下さい。私は左足ブレーキが最優先ですので、それが出来難い車は買いません。踏み替えなど、怖くて出来ません。

最後にYouTubeの動画を紹介します。

必要なのは暖機走行

数十年前ならいざ知らず、今の車には暖機運転は、必要ありません。まずは自動車の取説（取り扱い説明書）を見て下さい。

様々な禁止事項とか、注意書きが、これでもかと、これでもかと書かれていますが、暖機運転には言及されていないはずです。
現在の自動車メーカーの公式見解は、エンジンを掛けたら、すぐに走って下さいです。
色々な機器の取説に書かれている事に無頓着な人々が、こと車に関しては、取説にも書かれていない事に懸命になるのは、実に不思議な事です。

オイルの性能の向上、エンジンの対摩耗性の向上、冷えていてもクリアランスの比較的少ない材質と設計、これが現代の車です。（一部の外国製の車に関しては不明ですが、環境にうるさいヨーロッパ系の車も、もちろん暖機は不要な設計です。）
アイドリングばかりすれば、それだけ車の寿命も縮めます。

もちろんエンジン停止中は、オイルが下がっていますので、エンジンを動かしてから、数秒から、約１０秒が待ちが必要です。たったそれだけです。

実際に必要なのは暖機走行です。走行暖機とも言います。

ベアリング類やトランスミッション、マフラーや排ガス触媒を暖めないといけません。不必要なほど暖機をして、暖まったら猛ダッシュする人もいるようですが、本末転倒です。（極端な低温時や極寒地方でも１分もあれば充分です。）

むしろ現代の車は走行することよって、すぐに暖まるような設計にもなっているようです。

最初のうちはエンジン回転数をあまり上げず（3000回転以下）に、時速40ｋ程度以下を数分間、出来れば10分程度、心がけて下さい。
普通の住居であれば、大通りに出る前に路地を走りますので、意識しなくても充分ですね。
とにかく走り始めてすぐに猛ダッシュは止めて下さい。

アイドリングは一番のガソリンの無駄です。環境にも良くありませんし、近所迷惑ですよ。

又は5000kmぐらいが常識としてまかり通っています。本当でしょうか。

車の迷信、オイル交換

では、車の取説（取り扱い説明書）を読んでみてください。15000kmと書いてありませんか。古い車では10000kmとなっているかも知れません。どちらが本当なのでしょうか。

確かに昔は5000ｋm程度が望ましかったようです。エンジンの加工精度の問題もありましたが、当時のオイルの性能にもよりました。
ところが時代が変わって、オイルは保つようになりました。しかし、ターボ車の多くは5000ｋｍを推奨していました。一般的に5000ｋｍと言って置けば、どの車にも対応できる推奨になります。
また、オイル交換の営業上の損益では早い方が良いわけですね。そこで、それらに安全率を見た3000ｋｍとなった訳です。

実際にオイルを製造している石油会社の基準はどうなっているのでしょうか。30000ｋｍです。
これは賞味期間のような物で、もちろんメーカーは安全率を見ています。
これに自動車メーカーはさらに安全率を見て、半分の15000ｋとしています。

もちろん、使用状況によって違います。簡単にテストする方法は、ろ紙やティッシュなどにオイルを落としてみて、中心にスラッジが、次にオイルの沁みた円、その外周に清浄剤や酸化防止剤の円が出来ます。この外周の円がある間は通常は保ちます。

普通はこのようなテストをする必要はありません。あなたがレースに出ていないならば、いつもきわどいスポーツ走行をしていない限り、15000kmか、10000kmで充分です。ただし、オイルは走行距離だけではなく、年月でも痛みますので、距離が来ていなくても一年に一度は交換する必要があります。
また、ディーゼル車の場合はエンジン内部で硫酸が生成されますし、ダストが多いので5000km程度で交換する必要があります。

3000kmで交換しましょうと、ガソリンスタンドなどで言われたら、その程度しか保たない粗悪なオイルを売っているのかって、言って見て下さいね。
もう、こんな無駄は、そろそろやめにしませんか。

オイル添加剤について

もし、心配なら、オイル添加剤も使っておくという選択もありますが、フッ素系やモリブデン系の物は薦めません。 フッ素系の物は高温状態で変質するおそれがあり、モリブデンは重い物質ですので、下部に沈殿して障害の原因になる可能性もあります。

ミリテックやＧＲＰが評判が良いようです。モーターアップは個人的には、エンジン音の低下や燃費の向上を確認しています。おそらくですが、古い車の方が効果を実感出来、新しい車では意味が少ないかも知れません。

なお、これらのオイル添加剤メーカーも添加した後は、エンジンメーカーのオイル交換推奨距離での交換を謳ってます。3000kｍや5000kｍで交換と言っているのは、交換業者しかないわけです。

ＣＶＴやオートマチックオイル

オートマチック車のオートマチックオイルやＣＶＴ車のオイル、（ＡＴＦ）はどの程度で、交換すればよいのでしょうか。
こちらももっともらしい話しがネットやガソリンスタンドなどで、いわれています。

昔は違いましたが、現在では交換不要です。車の取説でも該当の項目はほぼ10年以上前に削除されています。車種にも寄りますが、ここ10年以上前の車で無ければ交換不要がメーカーの公式見解です。

むしろ、ＣＶＴのオイルは交換しないで下さいということです。交換することにより、空気中のゴミが入ることが一番リスキーということです。同様にオートマチックオイルの添加剤も不要です。

保険はハイリスクを参照。

リスクとリターンを考えれば、保険商品はお得ではありません。もちろん、保険は金融概念で考えるものではありませんし、これはないと困りますよね。それに責任と言うものもあります。必要経費です。
もちろん、その前に、安全運転に徹しましょう。安全運転には左足ブレーキも参考にして下さいね。

加入する保険ですが、特にこだわりが無ければ、値段を考慮して、直販方式の自動車保険を奨めます。チューリッヒとか、三井ダイレクトとか、ソニー損保などですね。通常、ネットで加入すると更に割引があります。
一般的な保険会社の物に比べて、３割から４割は安く済むようです。当たり前のことですが、直販でない普通の保険会社の場合、代理店経費や販売委託経費が膨大に掛ります。最終的に利用者が保険料として負担するので、高いんですね。ただし、総合保険会社のネットワークは優れていますので、そちらも選択の余地はあります。
保険の流通経費は、直販の物と比較すれば、大体は推測が出来ます。３から４割安いことを考えれば、そのぐらいでしょうか。（イギリスでは直販方式の自動車保険が発売されて、５年で普通の自動車保険を駆逐してしまいました。日本ではゆっくりですが、やがては同じ道を進むのではないかと思います。）

ロードサービスは保険に付いているのが合理的

最近の保険はロードサービスが無償で付いて来ます（ないものもあります）。JAFなどに、加入する費用も節約出来ます。内容は各社に違いがありますが、JAFよりも手厚いようです。さらに簡単に修理出来なかった場合、遠方であれば宿泊費の負担とか、家に帰る交通費の負担とか、現地で修理して車を搬送する費用、などなど、至れり尽くせりです。ガス欠の場合も無料で10Lお届けサービスもあったりします。（各社によって微妙に条件は違いますし、無い場合も総合的な経費を勘案して考えて下さい。）

ロードサービスが保険に付いているのは、実に合理的です。もし、不幸にして事故にあった時に、気も動転します。その時に警察への対応、相手の人への対応をしながら、保険会社に連絡、会社に連絡、更に動かなくなった自分の車のレーカー移動の手配、修理の対応などをしなければならないのです。その時に保険会社への一本の電話で、その半分が済んでしまうとしたら、気が楽です。

実は三井ダイレクトでしたが、事故を経験しています。全損でした。身体はぴんぴんしていましたが、念の為に救急車に乗せられ、病院で検査をしました。身体は一つしかないのに、交通妨害だから車を早急に撤去するようにと言われ、検査もあるし、色々状況も訊かれますし、大変です。保険会社への事故報告の電話だけで、レッカー移動の手配まで済んで、助かりました。直販だからと言って事故対応も悪くありません。（念のため。私はぶつけられた方です。）

車両保険は微妙

私見ですが、車両保険は、あまり必要ではないと思います。基本的に自分の車は諦めれば済む事ですし、車両保険は不正請求の温床になっている場合もあります。自分でぶつけてばかりの人もいます。つまりそのような人に払うお金も真面目な人達が負担してしまうような構造です。

自分で車両保険を作れば良いのです。人が一生に自分の車を自分の責任で、確率的にどのぐらい壊すか。総金額を想定して見てください。おそらく自己責任の全損事故が一生に一度、あるか、ないか。二度も三度も繰り返す事は、普通の人ではあり得ない事です。（ちなみに私は一人で道路外に飛び出して、空を飛んで廃車にしました。身体は不思議に無傷でしたけど。もう無いと思います、たぶんですが。）部分損壊の総トータルで考えても、それほど大きいものではありません。

でも、車両保険に一生入りつづけたら、どのぐらいお金が掛ると思いますか。自分の例で、計算して見て下さい。保険会社が儲かって成り立っているので当たり前です。
車両保険に入った場合に掛る増加金額を、プールして置いたと仮定して置けば良いのです。十分に修理費を賄って一生ではおつりが来ます。

もちろん、人に寄りますので、色々な可能性を考えて見て下さい。新車で特に高い車を買った場合、全損等は高く付きますので、入っておくという選択肢もあります。まさかに備えるというのが保険ですから、備えるお金は必要経費です。また車両保険に入っておけば、安心できるという利点は、保険ならではのものです。それに自分でぶつけたりしたら、買い替えや修理も出来ないし、実際問題、困ってしまうと言う方は、車両保険が必要です。

見積り

とにかく漫然と同じ保険に入りっぱなしにしないで、見積りだけでもしてみると良いと思います。ネットで一括で見積りが出来る所もいくつかありますし、後でしつこく勧誘される事もありません。
無料見積りサイトのバナーを用意しておきましたので、出来れば比較しておく事をお薦めします。手元に必要なものは現在の保険証書、車検証、免許証（取得年月等）
一例として、無料の自動車保険一括見積もりサービス

自動車保険の損得というものは、車種や人それぞれによって、簡単に比較ができますので、比較するのが一番です。もちろん、安ければ良いと言うものでもなく、自分に取って必要十分なもので、さらに安価であれば良いでしょう。